Она «разрешила» всему американскому обществу носить сандалии на босую ногу с повседневной одеждой и провозгласила бикини «самым важным изобретением со времен атомной бомбы».

Оракул по призванию

Диана Диэль (Diana Dalziel) родилась в 1904-м году в Париже. Ее семья не принадлежала к высшему сословию, но имела влиятельных знакомых и завидных родственников (в кузинах у Дианы ходила представительница семейства Ротшильдов — Pauline de Rothschild). Возможно, поэтому девочке решено было дать классическое образование в лучших аристократических традициях: она прекрасно разбиралась как в искусстве, так и в точных науках. В 1914-м году семейство перебралось в Нью-Йорк, где юная Диана всерьез увлеклась хореографией. По ее словам, именно благодаря балету она осознала неразрывную связь искусства и моды.
Брак с банкиром Томасом Ридом Вриландом и последующее материнство нисколько не мешали ей успешно развивать собственный бизнес по изготовлению женского белья (одной из ее клиенток была даже графиня Виндзорская!). А если добавить к этому еще и активную светскую жизнь, то становится понятно — энергии и смелости будущей революционерке от моды не занимать.
Сегодня даже трудно предположить, в каком направлении развивалась бы модная индустрия и скольких выдающихся модельеров, а в то время — лишь подающих надежды молодых дарований, мы бы не досчитались, если бы в 1937-м году Диана Вриланд не возглавила отдел моды журнала Harper’s Bazaar. Первое, что она сделала, нарушив все мыслимые и немыслимые каноны, — это превратила сухие рапорты 30-х годов о сезонных новинках в увлекательное чтиво и руководство к действию! С ее появлением в журнале возникла рубрика Why don’t you… (Почему бы тебе не...), которая мгновенно увеличила продажи. Ее советы с сатирической подоплекой, зачастую абсурдные (как, например: «Почему бы тебе не... искупать своего ребенка в шампанском?» или — «Почему бы тебе не перекроить свое платье в пижаму для сна?»), были направлены на то, чтобы научить читательниц отличать безвкусицу от настоящего шедевра.

Красным по красному

В течение 27 лет на посту редактора моды журнала Harper’s Bazaar Диана Вриланд работала над образом американской женщины. Привилегию аристократов — моду, она вывела в массы, одновременно внушив последним, что именно это необходимо им больше всего в период экономического краха США.
Модные аксиомы, опубликованные от ее имени, мгновенно становились бестселлером, а ее собственный гардероб — образцом для подражания. Многие ее фишки живы и работают до сих пор! Именно она сделала красный во всем его многообразии самым идеальным «женским цветом». Лак для ногтей, губная помада, румяна, аксессуары и даже интерьер ее собственной квартиры на Парк Авеню — «визитная карточка» Дианы Вриланд — все доказывало: красного много не бывает! Миниатюрное телосложение и гордая осанка позволяли ей носить облегающие наряды: она отдавала предпочтение узким брюкам и свитерам-гольфам в одной гамме, на торжества же облачалась в лаконичные платья, приправленные изысканными аксессуарами, — этот стиль с того времени так и не выходит из моды. Диана Вриланд ратовала за скромность силуэта и оригинальность в аксессуарном сопровождении, презирая обильное украшательство. Очень точно подметил король поп-арта Энди: «Она делает самую незначительную деталь — важной». Именно этому она пыталась научить читательниц. «Думайте о том, как одеты вы, а не кто-то другой», «Элегантность — врожденная черта. Она не имеет ничего общего с «быть хорошо одетым», или «Нет нужды рождаться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной» — ее афоризмы и по сей день цитируют представители модной индустрии.

Самый главный редактор

В 1963-м году Диана Вриланд становится главным редактором Vogue, и журнал переживает второе рождение: меняется не только визуальное решение обложки, перестраивается идеология — теперь активно пропагандируется уход за внешностью в целом. Под ее руководством издание становится самым модным журналом всех времен и народов. Модели, дизайнеры, фотографы, имеющие честь попасть на страницы Vogue, наутро просыпались знаменитыми.
Больше всего она доверяла собственному мнению, даже если оно шло вразрез с общественным: к примеру, Коко Шанель Вриланд публично осуждала, утверждая, что «ее клиентки — принцессы и графини, а она их одевает как секретарей и стенографисток». Свои правила Диана Вриланд установила не только в моде, но и в работе: не отрываясь от завтрака в постели — овсянки с чаем, — она работала с самого утра исключительно с рукописными текстами. Никаких печатных машинок: «Где вы видели, чтобы любовное письмо печатали на машинке?» — аргументировала она свою неприязнь к технике. В редакции она появлялась не раньше полудня и до глубокого вечера здесь кипели страсти.
Так продолжалось 8 лет, но в 1971-м году Диана Вриланд была уволена. Причина до сих пор под покровом тайны, впрочем, как и отношение к этому самой иконы стиля. Но руки экс-главред не опустила: на новом месте работы в музее Metropolitan в должности специального консультанта Института костюма она по-прежнему верна великой Моде. С 1773 по 1989 года под ее патронатом проходят выставки «Мир Balenciaga», «Величественный русский костюм», «Романтический и гламурный голливудский дизайн» — и все они становятся главными культурными событиями Нью-Йорка, собирая милли­оны посетителей. Благодаря ей Metropolitan при­знали всемирным центром моды! И это еще раз доказывает — чудеса в нашей жизни случаются, если за их организацию берутся необыкновенные люди. Такие, как Диана Вриланд, например…